起初，我住在壹個叫Ourique的小鎮，後來搬到了南部靠近Faro的Faro，Alcoutim。公共交通極其不便，鄉村生活鋪開了我從未有過的日常生活。壹天壹天的安靜很慢，我回頭看的那個月快如飛逝。裏斯本，波爾圖，羅卡角，蛋撻，黃色電車...這是葡萄牙還是壹個遙遠國度的時候的關鍵詞，可以在這裏生活很久。在私人地圖中，葡萄牙是由點綴在歐洲大陸西南角的海灘串成的深淺不壹的藍色海岸線，環繞著葡萄牙最南端的地區阿爾加維海岸的天涯海角。
海洋對這個國家來說確實意義非凡，這個國家壹半是海岸線。五百年前，正是在這裏，人類有組織、有計劃地告別陸地，駛向神秘浩瀚的大海，開始探索世界版圖。對於生活在葡萄牙的現代人來說，海洋已經成為普通生活中的禮物。它用遼闊提醒妳的渺小，用各種藍色點亮妳的緊張，用粗糙新鮮的食物滿足妳的食欲。
周末的時候，我們往往在周日接近中午的時候出發，選擇目的地的方式也變得非常隨意——直接拖著谷歌地圖去北大西洋和這片大陸交界處壹座燈塔所在的海角，省去了閱讀旅行者在網上分享的經歷，半天時間裏總會有意想不到的關於奇妙的天空和大海的故事，還有這種只有進入大自然後才能感知到的多樣色彩。
歐洲大陸西南部的燈塔(徐琪/地圖)
說起來，Camilo海灘和附近的Ponta da Piedade是我們兩年多來最早去過的地方。我們從Portimao冬日中午刺目的銀藍色壹路驅車來到小城拉各斯的南海岸，就這樣開始了我們對阿爾加維的探索。
與法國和意大利慵懶的藍色海岸相比，葡萄牙南部的阿爾加維海岸是壹群靈魂孤獨的歐洲人心目中的度假勝地。這裏壹年有3000多個小時的日照時間，夏天的海灘上總是擠滿了裸體的人。暑假過去了，天氣變冷了，阿爾加維又恢復了本來面目。對我來說，冬天的卡梅洛海灘和佩達德角是具有療愈功能的地方，很像葡萄牙詩人費爾南多·佩索阿在他的文字中想象的遙遠的故鄉和廣闊的過去。聽著風聲，坐在懸崖上，看著太陽壹點點沈下去，滿月把黑海變成白色，這是杉本博司記錄下的只屬於自己的大平靜。
沙灘上也有慵懶優雅的遊客。(徐琪/攝)
站在凱米羅海灘的懸崖上，當礁石上的最後壹縷陽光褪去後，散落在平靜海面上的微小山峰讓我第壹次感受到了西方世界的禪意，仿佛回到了雨季的京都龍安寺，久久地坐在石庭前看著眼前神秘的幹涸景觀。
阿爾加維的海灘非常友好。從懸崖上走下木臺階就可以到達海邊。潮起潮落，不同的海灘會在壹天之內被吞噬。沈積在礁石上的底棲生物化石，藤壺找到壹塊石頭就再也不走了，活了幾千年，留下了密密麻麻的像礁石毛孔壹樣的圓嘴。穿過礁壁的“隧道”，可以在隔壁巖灣的小沙灘上漫步。有幾個小礁石，好像來自不同的空間。退潮時，妳還可以鉆進迷妳洞穴，欣賞洞頂天然開口所勾勒出的天空變化。
佩達德角毗鄰凱米羅海灘，是於大成的故鄉，是壹座奇怪的山峰和巖石。三面環海，是欣賞日出日落的最佳地點。傍晚時分，在懸崖上自然突起形成的零度星座中相互依偎，欣賞夕陽的旅人，才是這裏的風景。五月，早上六點剛過，我在附近的酒店裹了條沙灘巾看日出。早晨由藍色逐漸變化的清新淡粉色和傍晚由橙色變化的深情粉色完全不同，就像沾了朝露的牡丹和玫瑰。
那天懸崖上只有我們兩個人，直到我們走到山腳下局促的礁石上，遇到了壹些來自世界各地的攝影師。這些環遊世界、參觀過各種海灣海灘的攝影師，對北大西洋這個不為人知的角落感到興奮。他們贊美葡萄牙大海的野蠻氣質，遠比著名的澳大利亞海洋之路“十二門徒”巧妙。清晨，太陽從我們面前的“拱門”射出第壹縷光線。不壹會兒，輕柔的海浪就會在我們周圍的巖石上鋪滿壹層層的黃金，解釋“大自然的神聖”是什麽意思。
凱米洛海灘(徐琪/地圖)
這個地區至少有七八次周末短途旅行。山海之外，還有壹個來卡米洛海灘的理由——卡米洛懸崖餐廳o Camilo。與葡萄牙農村的大多數餐廳都是家庭式的老式風格不同，O Camilo年輕而充滿活力，環境優雅而現代。無論是在俯瞰海岸的露臺上，還是在被落地玻璃包圍的室內，身處海島度假酒店都是壹種放松，北大西洋的寒冷變成了地中海邊的漫談。獨壹無二的O Camilo專註於傳統的Algavi菜肴，進門迎接妳的冰櫃是餐廳的標誌。當天捕撈的新鮮海洋魚類在這裏展示，伊比利亞紅蝦、牡蠣、藤壺、金鯛魚等散發著性感的光彩。我們經常會花壹點時間去試著選擇哪種魚漂亮。Tapas拼盤，壹種充滿靈感和創意的開胃菜，每次都不壹樣。自制海鮮燉肉，烤蘑菇，雞肝醬配魚露肉醬，總有驚喜。甜點方面，每次到了餐廳，我都去看透明冰櫃，讓熟悉的服務員把芝士檸檬塔留著，以防賣完。這麽高品質的餐廳價格很友好，伊比利亞風格的藏酒也很獨特，性價比很高。
薩爾當角(Cabo薩爾德？o)土地盡頭的壹個黑色懸崖需要穿越天空下的浪漫足球場。最後壹次拜訪是在仲夏夜的八點鐘。北大西洋兇猛的海浪沖向礁石後，整個世界的空氣都布滿了水汽。在這個黃昏，光線有點像煙。夕陽最後變成了粉紅色的羽毛，消失在地平線的盡頭。
這是葡萄牙西南部受歡迎的徒步路線“漁夫之路”中的壹個地標。目前，犬牙交錯的懸崖構成了歐洲大陸的輪廓，壹望無際，開滿了野花。三月，這個懸崖總是被雨水籠罩。海浪是淡藍色的，在強風中凝聚成壹股引人註目的力量，撞向刻有黑色條紋的懸崖，投下白色水霧，在天地之間留下顫抖的回聲。海鳥隨風在懸崖上滑行，毫不費力地飛翔。視線循著壹只雪白鸛鳥的軌跡，發現它的巢穴在壹個尖尖的巖壁頂上。兩對雪白的翅膀並肩而立，守護著這樣壹個在天涯海角的家，看著巨浪翻滾，太陽升起落下，天空消失。真的很浪漫，很宏偉。
懸崖上的鸛巢(徐琪/圖)
初夏歸來，鸛巢已是另壹番景象。踮起腳尖的只有壹只，但仔細看，它腳邊還有三兩只幼鳥。雨下得越多，母鸛就會展開越多的翅膀來保護孩子。她從三個月前談戀愛變成了媽媽，有時會望向遠方，或許只是在等待伴侶的餵食和歸來。
但如果我們用壹種感官去回憶這片海，它不是視覺的，而是壹種無法形容的氣味。壹路上，沿岸的多肉植物肆意蔓延，粉紅色和黃色的花朵點綴在大面積的深綠色中，被雨水澆透，就像小時候夏天洗澡後房間裏肥皂的味道從泥土深處醒來，飄在空中。在壹個陽光明媚的日子裏，這種熟悉的、比花還濃的香味，在日落後逐漸開始彌漫開來，仿佛花草經過了強烈的光合作用，正在深深地呼吸。
五月底的壹個下午，我們沿著懸崖上的山路走著。停在帳篷前那輛滿是灰塵的自行車前面的路的盡頭。然後，我遇到了壹個仿佛來自大自然深處的人。他赤裸著上身，隱約聞到他身上海藻的味道。我們開始聊天。“我昨晚睡在這裏，在壹個帳篷裏，我什麽也看不見，但我能在夜裏如此清晰地聽到大海深處的潮汐。比如收音機的頻率。規律而安靜。”他濕漉漉的臉閃閃發光。我猜他壹定是昨晚在月亮不刺眼的時候擡頭看的，和滿天繁星有著密切的關系。在他像文藝復興時期雕塑壹樣精瘦赤裸的身體線條中，壹定還有很多其他動物般的超能力。
“我不喜歡穿衣服！人是天生的。即使在冬天，運動也能溫暖身體。比如我這兩天住在這裏，隨時可以遊泳。”他真的不怕冷。當雨來臨時，他擁抱它。而他的身體已經密密麻麻，仿佛被自己生產的皮毛包裹著，胸前掛著兩枚從海洋和巖石中采集的美麗貝殼。
漫遊者(徐琪/圖)
自行車載著他的家人。我指著那個可愛的墊子。“這來自我父母的羊，能有用。尤其是夏天，太陽直射後，我的坐墊從來不會熱。“我們愉快地聊了很久。他告訴我們，除了建築，他還是壹名音樂家。”那妳演奏什麽樂器？"
他走到自行車前，取下長木管，移到嘴邊。很低的音樂，隨著他堅硬的身體舒展開來，慢慢散開，余音隨著潮水的聲音回蕩。
遇見流浪的人之後，我也看到了生活的更多可能。我壹直喜歡和他們聊天，聽壹個個充滿故事的故事給我講壹點點吉祥的羽毛。他們告別繁華，只為回歸原始自然，與世界共同成長。
努海(徐琪/地圖)
初到葡萄牙，我在裏斯本的壹家海鮮店第壹次見到了這種長相奇特甚至嚇人的貝類——鵝頸藤壺(當地語言:percebe，在我國被稱為“鬼爪螺”)。就像壹堆鋒利的爪子聚集在壹個盤子上。仔細看，鋒利的“手指”上洋溢著鮮紅的像血壹樣的痕跡。可食用部分藏在質地約兩三分錢的最軟防雨帆布的“脖子”裏。當妳扭動手指時，清新鹹澀的海水總會濺得妳滿臉都是，露出晶瑩有彈性的身體。味道如何？就像吃了壹片性感的海。
“鬼爪螺”鵝頸藤壺(徐琪/攝)
鵝頸藤壺可食用的“脖子”(徐琪/圖)
即使在盛產海鮮的國家，鵝頸藤壺仍然是菜肴中的美味佳肴。經過仔細調查，維拉多比斯勃的產量是葡萄牙最好的。在貪婪和好奇的驅使下，我們特意去了這個歐洲大陸西南角的海邊小鎮。
這是壹個名副其實的小鎮！狹窄的小巷貫穿高低錯落的白房子，不到20分鐘就能走到中心區。在谷歌地圖上找到了壹家評價很高的小餐廳Ribeira do Po？o，後來成了我們壹個月開兩個小時車來這裏的原因。
這家經營了20多年的餐廳，用新鮮的海鮮和完美的當地烹飪方法收獲著遠道而來的食客，尤其是在小鎮上。門口的冰箱裏陳列著當天供應的海鮮，黑帶魚、牡蠣、我最愛的寶石般的貝殼、各種蛤蜊，當然還有每次都被當地人稱為“來自地獄的鬼腳”的鵝頸藤壺。即使在原產地，這種珍貴的海鮮也要45歐元/公斤。究其原因，當然是因為它需要翻越懸崖，與海浪搏鬥。今天，鎮上只有十幾個人有資格從事這項最危險的近海捕魚工作。
寶石般的帽殼(徐琪/圖)
作為中國少有的本地顧客，幾次光顧後我們對熱情的餐廳員工已經很熟悉了。老侍者叫我們的鄰居，藤壺獵人保羅·巴拉塔來見我們。巴拉塔與大海的職業生涯，從十五歲開始跟隨父親打漁，已經走過了三十多年。洶湧的波濤塑造了他寬闊堅硬的脊背和巖石般的膽略。喝著我們遞給他的那杯葡萄酒，他微笑著，黝黑的臉上閃爍著眼睛。巴拉塔告訴我，這種甲殼類動物生長在懸崖下80米的礁石上。獵人們赤手空拳爬到捕魚區後，需要隨時躲避海浪的猛烈襲擊，從厚厚的礁石上鑿下壹排排鋒利的“鬼腳”。藤壺是季節性海鮮，除了特別暴風雨的日子，他幾乎每天都在工作。巴拉塔給我分享了他早上工作時偶爾錄的視頻，有時海浪巨大，有時雨後彩虹，像壯麗而危險的史詩劇。顯然，他深深地愛著這種陰險的本性，“他會像他的父親壹樣做這份工作，直到他不能動為止。”他說，與大海的親密接觸和戰鬥是他日常生活中不可或缺的時間。
距離聖文森特角主教鎮中心僅10公裏(Cabo？Oviente)，矗立著歐洲大陸最南端的燈塔。與眾所周知的羅卡角相比，這個籠罩著大海，讓人無法前進和回頭的峽谷更為極端。地圖上的標註是:薩格雷斯，世界的盡頭。
自古以來就是船只從大西洋進出地中海的要道，歐洲沿海公路E9也在這裏走到了盡頭。在去終點的路上，還有壹個叫“抵達美國前的最後壹根香腸”的小攤，店名是德語。是的，如果地球是平的，視線越過眼前的海洋，那就是美國了。
香腸店(徐琪/地圖)
懸崖呈90度陡降，從山路下到海邊的路上，迎面走來了手握沖浪板、聞著北大西洋味道的人。陽光明媚的四月天，遼闊的海面波瀾壯闊，是沖浪者的天堂。他們獨自走進越來越深的藍色，壹遍又壹遍地站在山峰般的驚濤駭浪上，又因為身體無法被大自然兇猛的力量扭曲，被壹遍又壹遍翻騰起來的濃濃白浪吞噬，卻樂此不疲，只為享受壹次身體、波浪、海浪在短暫的瞬間融為壹體的“飛行”。
七月下旬的黃昏，光線曖昧而溫暖，雲朵互相追逐，巨浪撞擊在懸崖下。大海沈甸甸的，沈默時像鉛，壹惹就變成水銀。海面上的皺紋壹點點散開，那是看不見的風留下的看得見的影子。太陽在千變萬化的天光中壹點點下沈，變得巨大，突然墜入海洋。人們壹致為這場精彩的海地表演鼓掌歡呼。壹旁的英國人告訴我，這是古希臘羅馬認為的神奇之地，夕陽比世界上任何地方都要大。太陽在這裏沈入海洋，意味著已經落到了世界的盡頭。
開房車跨洲旅行的川渝大叔(徐琪/圖)
2020年2月，在非凡的春天到來之前，歐洲還是壹片祥和的氣氛。遠道而來的人們，和這裏的貓壹起，在這個世界盡頭的坐標，享受著北大西洋海岸線冬末的陽光和暖風。
在離開的路上，聖文森特燈塔旁空地上那輛車牌為“川A”的大房車著實讓人大吃壹驚。在壹堆歐盟牌照的旅行車裏，有壹棟白宮那麽大，後面還有壹個鋁合金的食物儲藏櫃。在天涯海角這裏遇到罕見的中國人，我們有點驚訝。我好奇地問他們是怎麽壹路開到這裏的。“大半年了，其實公路旅行簽證不是很嚴格，我們還開車送這家夥去了摩洛哥。我在非洲待了20天，慢慢的，不急不躁。然後回到歐洲，從西班牙到葡萄牙。”壹車四五個幾乎不會說英語的川渝大叔大媽，用導航勇敢地闖到了世界的盡頭。如果妳吃不慣外國人的食物，也不要害怕。有足夠的幹辣椒，油，鹽，醬，醋就好了。就生火，炒飯，煮菜，燉湯。即使山高水長，每天都有麻辣燙，中國人走到哪裏都能和平相處。
天涯海角孤獨而溫暖的旅人(徐琪/圖)
在聖文森特角的懸崖上，總停著幾輛鄰國的房車。月亮升起的那壹刻，天空和大海會連成壹片藍色的親情帷幕，它們流動的白色家園會成為視野中的壹根蠟燭，孤獨而溫暖。這次長途和無憂無慮的之旅對許多晚年的歐洲人來說是壹次詩意的儀式。在車上休息的時候，他們經常坐在窗邊喝咖啡。他們臉色黯淡，也不聊天。他們只是看著不遠處的海洋和天空。房車裏的世界很簡單，隨手可得。小架子上的玻璃瓶裏有新鮮的野花，小小的老音箱裏唱著約翰·丹佛的老民謠，車身上綁著兩輛自行車，方便另壹種徒步旅行。日出日落的天空投射在窗玻璃上，成為壹幅不斷變化的人體繪畫。
對於旅行者來說，日出日落是壹種詩意的儀式。(徐琪/攝)
這些飽經風霜、天真無邪的人，是世界盡頭最美的風景。
徐琪